JUEVES, 20 MARZO, 2008,SALTILLO.

Nous avons pu rouler les 360 kilometres entre Zacatecas et Saltillo en moins de 5 heures seulement.Soit une moyenne extraordinaire de pres de 80 km/hre.Nous avons en effet traverse le plateau continental entre les deux Sierra Madre Occidentale et Orientale.Nous nous serions crus en Alberta, sur des routes rectilignes a l horizon infini, avec des champs de culture au debut, remplaces plus tard par des plaines semi desertiques.

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Luc B. de Passillé.

MERCIOLES, 19 MARZO,2008, ZACATECAS

Le vent s est calme.Nous avons donc pu nous rendre a la CERRO(colline) DE LA BUTTA, car le telepherique y fonctionnait.Cette colline est l endroit d ou Pancho Villa attaqua et prit la ville pendant la revolution qui sevit a partir de 1910.De la haut, nous pouvons admirer Zacatecas au complet, avec ses maisons cubiculaires a toiture rouge en flanc de collines.Du sommet de la cote, nous sommes ensuite descendus a Zacatecas nord , pour y passer au moins deux heures dans l impressionnant musee Raphael Coronel.L ancien couvent des franciscains qui l abrite est a voir de meme que les centaines de masques , en provenance de partout au Mexique, que ce collectionneur passionne a amasses.Puis, retour a la maison.Il fait assez chaud au soleil pour partager, avec Norma, Croft,Kate, Sandy et Doug, deux bouteilles de vin et bien des histoires.

 

Hasta luego!

 

Therese et Luc.

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Luc B. de Passillé.

MARTES, 18 MARZO, 2008, ZACATECAS.

La route est longue entre Angahuan et Zacatecas.Nous avons donc du coucher en route a Aguascalientes.A notre arrivee a Zacatecas, des vents tres violents soufflaient.Au point de declancher d;immenses nuages de sable et de faire rouler dans les stationnements des especes d;arbustes deracines, comme dans les films de Sergio Leone.Des branches cassent partout, au point d;obliger des campeurs a deplacer leur caravane.Puisque rien ne saurait nous arrêter, nous partons tout de même visiter l;el centro. La cathedrale est un exemple typique de l;art baroque dit churrigueresque.Des fioritures a n;en plus finir.Les edifices anciens enormes sont plus difficiles a photographier , car serres pres des bâtiments qui les entourent.Pas de recul facile.Si le vent se calme, demain nous irons profiter du telepherique qui surplombe la ville.Peut-être aussi irons nous a une representation de l;actuel12 eme fstival culturel en cours de Zacatecas.Un trio de jazz ou un groupe folklorique, cela reste a voir.

 

Hasta luego!

 

Therese et Luc.

 

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Luc B. de Passillé.

SABATO Y DOMINGO,15 MARZO, 2008, ANGAHUAN (a 1 heure au n.o. d;Uruapan).

Si vous vous aventurez un jour du côte d;Uruapan,passez tout droit et depechez vous de rouler jusqu;a Angahuan.Il s;agit d;un petit village de tarascans, dont la langue principale est le purepecha.Ils habitent des maisonnettes de bois appelees TROYE.Les gens s;y promenent beaucoup a cheval.C;est par ce moyen de locomotion d;ailleurs qu;on peut atteindre et escalader (a pied) le volcan eteint Paricutin.Il fume encore sur sa face sud et des trous dans la lave durcie pourraient servir de cocotte pour les ragouts de Jacques.On peut aussi se laisser saisir par la façade de l;eglise de San Juan.Il n;en reste que la partie superieure et les clochers qui jaillissent au dessus de la pierre de lave noircie.Cette lave a submerge le village entre 1943 et 1952.Apres une nuit mouvementee,  du fait de voisins fêtards jusqu;au matin, nous traversons lentement le village d;Angahuan, en route pour Aguascalientes.Dans les rues tres poussiereuses, le cheval est roi.Les cavaliers sont omnipresents.Sur les trottoirs, des femmes timides, avec leurs vêtements multicolores et chastes.A l;eglise, une foule sur le perron ecoute son cure.IL y a des fleurs et des balounes partout.C;est le dimanche des rameaux

 

Adios!

 

Therese et Luc.

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Luc B. de Passillé.

JUEVES; 13 MARZO, 2008, ZIHUATANAO.

ZIHUATANAO est peut-être la ville la plus moderne et impeccable d;apparence que nous ayons vue a date.Rien n;est brise, tout est frais peint, il y a du savon et du papier dans les toilettes et les douches, on se croirait presqu;en Amerique du Nord.On y annonce des condos a 10 minutes a pieds de la mer

pour 165,000$U.S.On y loue des chambres pour 85$U.S. par mois.On y affiche souvent bilingue.La plage et la mer y sont un paradis pour les adeptes des sports nautiques.Plusieurs quebecois y passent l;hiver.Même si le coût de la vie y est plus eleve , les mexicains continuent d;y travailler a bras, sans mecanisation.Les autobus publics sont encore brinquebalants.Tout Ça pour dire que les mexicains y sont encore pauvres et travailleurs, même si moins pauvres qu;ailleurs au Mexique.Je n;ai pas dit misereux...car la ou ils sont le plus pauvre, ils y sont aussi moins bougonneux et taciturnes.

 

Hsata Luego!

 

Therese et Luc.

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Luc B. de Passillé.

Isla Roqueta et plus

Aujourd’hui, excursion à l’Isla de la Roqueta à partir de la playa Caleta d’Acapulco avec nos amis Armande et Jacques. Un bateau effectue la traversée (départ à 11h) en 1.5 hres. Durant la traversée, nous avons une superbe vue de la Bahia d’Acapulco avec ses hôtels. Nous avons droit à un spectacle de 2 plongeurs du haut d’une falaise ainsi que la cueillette de 2 oursins. À notre arrivée au resto sur l’île, on nous sert des « Margaritas » à volonté pour nous souhaiter la bienvenue, le tout suivi d’un copieux repas de poisson. L’Isla possède une plage réputée (et donc bondée)avec des activités nautiques. À 14h45, en route pour le continent. Le Pacifico ne fut pas trop dur pour Suzanne (mal de mer…) Température de plus de 30° C, nous avons fréquemment pensé à nos familles et amis(es) du Québec vivant sur les plages blanches!!!

Nous avons découvert une petite boulangerie (rien à voir avec les boulangeries de chez-nous) où nous allons chercher nos « bolillos » chauds tous les matins. Délicieux!! Le four à pain est chauffée avec des noix de coco séchées. Cela fait un feu d’enfer paraît-il!!

Jacques, Suzanne, Armande et Jacques

En route pour Isla Roqueta

Vue de la baie d'Acapulco et ses hôtels

Et hop... à l'eau!!

De gentils oursins de mer

Vive les margaritas

Quel plaisir pour les enfants

Baignade à 22h dans notre piscine privée...

Four à bolillos (petits pains)

De Sabado, 1er a Martes, 11 de Marzo

El Faro de Bucerias

À 25 km environ au sud du Rancho Buganvilias, nous nous arrêtons dans le petit village charmant d’El Faro de Bucerias. Des Palapas y ont été érigées sur la plage. On peut y installer une tente à l’abri et à l’ombre. Aucun service, sauf la toilette et la douche. Un petit bout de terrain en bordure de plage est assez grand pour accueillir nos deux véhicules récréatifs. Nous nous y réfugions. Ce sera donc le farniente pour les 2 prochains jours, à lire et à écouter les vagues. Nous constatons que les oiseaux de proie sont beaucoup plus nombreux sur le littoral que dans les montagnes. Les buses à queue courte et les frégates superbes tournoient au-dessus de la plage. Les premières épient au sol, les secondes scrutent la mer.

2 sirènes barbotant dans l'eau

Coucher de soleil à El Faro de Bucerias

Sauve qui peut (l'homme ou la caméra)...

En route pour Playa Azul

Les 175 km qui séparent El Faro de Bucerias et Playa Azul bordent la mer. Dans les montagnes en amont, le réseau routier est à peu près inexistant. Donc très peu de population et la zone fertile se limite au dernier tiers de notre parcours. Beaux points de vue, plages nombreuses et splendides, peu ou pas de camping pour V.R. quelques beaux sites toutefois pour les campeurs sous la tente. Pour sa part, la plage de Playa Azul est très belle et favorable à la baignade. Nous y achetons 4 « wachinangos » (rougets) frais pêchés. Quel délice sur le barbacoa!

En route pour Acapulco

Environ 370 km en près de 8 heures… Pourtant, la route est belle. Par contre, les villages et les topes (dos d’âne qui barrent la route à chaque fois qu’on approche d’une agglomération, d’une école, d’un hôpital, etc) sont multiples. Peu de cultures, sinon parfois des arbres fruitiers et des cocotiers. Un peu étonnant, puisque la plaine entre l’océan et la Sierra Madre del Sur est importante de même que baignée de nombreux fleuves généreux en eau. Fait inusité, nous traversons un marais salant, avec ses petites pyramides de sel accumulé par les soins des manœuvres qui s’y affairent. Nous accostons au camping Playa Luces de Pie de la Cuesta : un vrai refuge de paix, propre, confortable, accueillant et beau. Nous y resterons une semaine.

Pie de la Cuesta

Les 2 premiers jours à notre nouveau camping en sont de repos. En effet, Jacques, notre roc jusqu’ici, est à son tour grippé. Ce n’est que justice… Un évènement mérite toutefois d’être souligné. Jacques Landry et Armande Millaire, qui passent l’hiver ici, nous ont fait connaître un restaurant qui sert de la pozole. Il s’agit d’une soupe au maïs délavé, avec de la viande au choix, qu’on sert avec des accompagnements appelés Botana : légumes crus (oignons, piments forts, radis), limes, tostadas (tortillas frites), chicharrons (couennes de porc frites). Il s’agit d’un plat particulièrement populaire dans l’état de Guerrero. On le sert surtout les jeudis, agrémenté d’airs du pays que nous chantent deux musiciens.

Vue de notre camping à Playa Luces, Pie de la Cuesta

Acapulco (jour 1)

Voilà que Jacques va mieux. Nous prenons donc l’autobus qui nous mène en une heure au el centro d’Acapulco. Nous flânons quelques heures autour de la playa Honda. Nous avons une vue imprenable de toute la grande Bahia d’Acapulco, avec ses hôtels cossus, ses plages bondées de baigneurs, ses paquebots luxueux accostés au quai. La vie est active sur le port. Des pêcheurs sportifs chanceux se font photographier avec des espadons de plus de 6 pieds de long. Nous combattons la chaleur caniculaire avec de la cerveza et un cocktail de camarones. Encore une longue marche dans le zocalo puis, il est reposant de se laisser bercer jusqu’au campement par le vieil autobus bringuebalant.

Acapulco (jour 2)

Nous voici donc en ville une seconde fois. Il y fait toujours aussi chaud. Nous commençons par visiter le Fuerte San Diego, qui sert aussi de musée à la ville d’Acapulco. Partout, le long des allées qui nous y mènent, on peut apprécier les œuvres à la fois modernes et figuratives du sculpteur Sacal. Puis, à l’intérieur des bâtiments reconstitués de l’ancien bastion, nous découvrons l’histoire d’Acapulco, en particulier les 250 années après sa fondation par les espagnols. Vasco de Gamma et Magellan venaient de découvrir les 2 routes maritimes reliant l’Europe et l’Asie. Soit celle des portugais, qui contournait le sud de l’Afrique et celle des espagnols, qui reliait par le Pacifique Acapulco et les Philippines. D’Acapulco, l’or et l’argent du Mexique de même que les biens exotiques d’Asie pouvaient transiter jusqu’en Espagne. En quittant le musée, nous profitons du fait que le fort soit en surplomb pour admirer, sur 360°, les maisons et les hôtels qui tapissent les flancs des collines qui encerclent la baie. Suit un passage par le mercado central. Des poissons sèchent au soleil, des centaines de boutiques sont chargées de milliers d’objets hétéroclites. On se croirait au Moyen-Orient ou en Asie. Encore l’autobus et nous sautons dans la piscine. Ca, c’est comme l’Amérique du Nord.

Acapulco (jour 3)

Puis, nous y sommes retournés pour une 3e fois. Nous nous installons à une table choisie au restaurant La Perla de l’hôtel El Mirador. En effet, nous y sommes venus voir les clavadistas (plongeurs) sauter du rocher la Quebrada. Ceux-ci grimpent la falaise, pieds nus, pour ensuite en plonger, 35 pieds plus bas, dans un étroit goulot où s’engouffre la mer par cascades. Bien sûr, ils essaient de sauter au moment où le niveau d’eau est le plus élevé, soit avant que la vague ne se retire. Ils nous offrent le saut de l’ange, accompagné le plus souvent d’une pirouette complète. Au retour dans l’autobus, un vieux monsieur aveugle nous chante, en faussant, 3 ou 4 airs en espagnol. Il s’accompagne à la guitare. Une fois terminé son tour de chant, une fillette d’une douzaine d’années qui l’accompagne passe le chapeau. Une autre belle journée s’achève et, une fois encore, comme en Amérique du Nord, nous sautons dans la piscine.

Un doble

Le plongeon ultime

Souper d’aurevoir

Eh oui, toute bonne chose a une fin. Comme mentionné dans le message d'hier, Thérèse et Luc sont partis ce matin pour leur retour vers le Québec. Quant à Jacques et Suzanne, 2 autres semaines de repos à Acapulco les attendent avant le grand départ.

Le dernier repas des 4 compadres

SEPARATION DES QUADROS COMPADRES.

Eh oui, c:est demain que Therese et Luc quittent Acapulco pour remonter vers le Nord.Suzanne et Jacques resteront pris, les pieds dans le sable,a Pie de la Cuesta.

Nos blogues seront donc a l:avenir separes.Ceux de Therese et Luc n:auront plus de photos.

Therese et Luc comptent traverser aux Etats-Unis apres Paques.Puis, ils passeront quelques jours successivement a San Diego(Texas), a Lafayette(Louisiane),dans la Natchez Trail(Mississipi et Tennesse) et finalement a Nashville(Tennesse).De la, il faudra aiguiser apparemment nos pneus d:hiver, car il restera beaucoup de neige au Quebec.Par bonheur, vous l:aurez pelletee pour nous quand nous arriverons avant le 15 avril.

 

Hasta Luego!

 

 

Therese et Luc.

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Luc B. de Passillé.

PIE LAS CUESTAS

Nous sommes sortis aujourd´hui dans le village de Pie Las Cuetas pour visiter le coin , pour renouveler les provisions et , surtout,

pour essayer un nouveau truc que nous voulons utiliser avec le blogue.Pour ce faire, nous avons dù travailler sur un ordinateur dün

cafe internet.

Nous voila donc prets a effectuer le test.

 

Adios!

 

Luc.

,

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Luc B. de Passillé.

test 4

test 4

THALASSA

VIERNES 29 FEBRERO,2008.

 

THALASSA! THALASSA!

 

Nous aons circulé dans trois états en une journée.De Jalisco à Colima puis,à nouveau le Michiocan.D'abord, nous avons traversé de larges étendues plates et désertiques.

Nous roulions sur le fond de la Laguna San Marcos.Elle est à sec en cette période de l'année.À en juger par la hauteur de la chaussée, celle-ci sera bordée d'un mètre d'eau

environ à la prochaine saison des pluies.Puis , nous traversons la Sierra Occidentale.Pas de hauts plateaux comme ceux longuement arpentés dans la Sierra Orientale.

Tout ici est en montées et en descentes, à pic et sinueuses.Les champs sont cultivés et verdoyants.Beaucoup d'agaves. Soudain, la fumée émanant de deux volcans pique

notre curiosité.Voisin du Mont Colima, El Fuego porte bien son nom et il fume en son sommet.

Puis, rendus à 80 mètres seulement au dessus du niveau de la mer, le paysage change subitement.Des forêts entières de cocotiers,tous penchés du même côté.À gauche

ou à droite? C'est le gouvernement au pouvoir qui en décide.Les forêts de cocotiers sont suivies de kilomètres de culture de bananes,avec leurs centaines de sacs bleus troués

en polyéthylène, qui entourent et tiennent au chaud les régimes.

Soudain... THALASSA! La mer! Des rouleaux à ébahir les "surfers" californiens.Nous coucherons au RANCHO BOUGANVILIAS , bercés par le vrombrissement des vagues géantes.

 

LOS QUATROS COMPADRES

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Luc B. de Passillé.

THALASSA! THALASSA!

VIERNES 29 FEBRERO,2008.

 

THALASSA! THALASSA!

 

Nous aons circulé dans trois états en une journée.De Jalisco à Colima puis,à nouveau le Michiocan.D'abord, nous avons traversé de larges étendues plates et désertiques.

Nous roulions sur le fond de la Laguna San Marcos.Elle est à sec en cette période de l'année.À en juger par la hauteur de la chaussée, celle-ci sera bordée d'un mètre d'eau

environ à la prochaine saison des pluies.Puis , nous traversons la Sierra Occidentale.Pas de hauts plateaux comme ceux longuement arpentés dans la Sierra Orientale.

Tout ici est en montées et en descentes, à pic et sinueuses.Les champs sont cultivés et verdoyants.Beaucoup d'agaves. Soudain, la fumée émanant de deux volcans pique

notre curiosité.Voisin du Mont Colima, El Fuego porte bien son nom et il fume en son sommet.

Puis, rendus à 80 mètres seulement au dessus du niveau de la mer, le paysage change subitement.Des forêts entières de cocotiers,tous penchés du même côté.À gauche

ou à droite? C'est le gouvernement au pouvoir qui en décide.Les forêts de cocotiers sont suivies de kilomètres de culture de bananes,avec leurs centaines de sacs bleus troués

en polyéthylène, qui entourent et tiennent au chaud les régimes.

Soudain... THALASSA! La mer! Des rouleaux à ébahir les "surfers" californiens.Nous coucherons au RANCHO BOUGANVILIAS , bercés par le vrombrissement des vagues géantes.

 

LOS QUATROS COMPADRES.

 

 

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Luc B. de Passillé.

De Miercoles, 20 de febrero a Miercoles, 28 de febrero

Tequila

Tequila est un petit village de moins de 20 000 habitants. De Guadalajara, nous y accédons vers le nord-est en une heure. Dans un rayon d’environ 25 km autour de la ville, nous voyons à perte de vue des champs d’agaves bleues. Téquila est une marque déposée. Si bien que seul l’alcool fait dans le coin, avec le cœur de l’agave bleue, peut porter le nom de « téquila ». S’il n’est pas écrit sur une bouteille « 100% agave », c’est que l’alcool à 38% est tiré de 51% de sirop d’agave et de 49% de sirop de maïs. La téquila blanche est mise en bouteille dès sa fabrication. Bronzée, celle conservée de 3 à 11 mois en fût de chêne, est qualifiée de « reposado ». Lorsque vieillie de 1 à 3 années, dans des barils plus petits de 200 litres, on la dénomme « anajo ». La plus grosse distillerie du pays, la maison Sauza, mettra bientôt sur le marché un produit, vieilli en baril plus de 3 ans qui devrait être qualifié de « mas anajo » soit « plus âgée ».

Les armoiries de la maison Sauza

L'église de Téquila

Danse au camping

Samedi soir, le responsable du camping, Jorge, nous a organisé un spectacle de danse amérindienne en plein air: La danse de la pluie. Espérons qu'elle ne sera pas efficace...!! Bien que relativement simple, la représentation fut haute en couleurs, grâce surtout aux superbes diadèmes d’un mètre de haut que portaient les protagonistes. En fait, peut-être devons-nous plus à la responsable des couvre-chefs en plumes de paons qu’à la chorégraphe… Une quinzaine de femmes de 12 à 50 ans et 4 hommes, dont un au tambour; celui-ci fait d’un simple baril en tôle noire. Des castagnettes nombreuses et un seul cor en corne de mer accompagnaient le batteur. La mise en scène fut avivée d’un cercle de feu de même que de braseros disposés ici et là. À compter le nombre de flashes et d’applaudissements, le spectacle fut fort apprécié.

La danse de la pluie

Quel couvre-chef!!

La fête du Bandera (drapeau) à Villa Corona

Le 24 février, les mexicains fêtent leur drapeau. Dès 9 hres, nous voici donc sur le bord d’une rue, à Villa Corona, en train de regarder un très long défilé de cadets, battant tambourins et sonnant clairons. D’abord, cheminent en ligne les enfants de la maternelle, puis ceux du primaire et enfin les grands du secondaire. Au travers, paradent aussi des représentants de l’association des aînés, du centre culturel, des notables locaux, etc. Il y en a pour tous les goûts, du marcheur nonchalant en culottes et gilet court aux jolies filles en 2 pièces rayés, double brest, jupe seyante et courte, qui déambulent en balançant fortement les bras et en tapant des souliers à talon dur. Sur les trottoirs, les badauds applaudissent, photographient, badinent. Pourtant, il fait 95°F (35°C) à l’ombre…!! Puis, à midi, s’amorce une série de spectacles amateurs sur une scène temporaire montée en bordure du zocalo (place principale du centre-ville). Danses et chants folkloriques sont à l’honneur. Tout autour, les filles se pavanent en espérant être courtisées, les gars forment des cercles de blagueurs et simulent les ignorer, des enfants jouent avec des canettes vides colorées, d’autres se barbouillent de crème à barbe sous pression les marchands s’affairent derrière leur étal, la foule grouille à la largeur de la rue, c’est la fête quoi.

Tout le monde au pas

La vie de tous les jours au camping

Notre camping, Le Chimulco, est toujours plein. Cette popularité tient surtout au fait qu’il offre à ses clients l’usage de bassins d’eau, tirée de sources souterraines thermales. Plusieurs campeurs y passent l’hiver ou, en tout cas, plusieurs semaines ou même mois. Ce sont en grande majorité des canadiens, pour beaucoup de Colombie-Britannique. Comme les terrains y sont petits, le camping a l’apparence d’un minuscule village de maisons blanches cubulaires, tassées les unes sur les autres, semblable au camping de Rivière-aux-chiens, entre Château-Richer et Ste-Anne-de-Beaupré. La vie y est très calme car 99% des locataires sont des gens retraités. Si nous voulons pratiquer notre espagnol, nous devons jaser avec le personnel. Sinon, c’est l’anglais qui prévaut, parfois le français. Les 4 activités principales y sont donc : la farniente, le bain, le bricolage et les approvisionnements de même que les visites aux alentours et plus loin. En effet, pour un rayon de plus de 125 km, il arrive que les gens partent plus d’une journée, en voyage plus ou moins formellement organisé. À noter aussi, l’importance de l’informatique et de la télévision dans l’emploi du temps. En effet, la majorité utilise le WiFi et Skype avec un ordinateur portable. Beaucoup ont aussi une antenne parabolique pour capter le(s) satellite(s). Des activités communautaires formelles existent mais elles sont très rares. Des gens prennent parfois l’apéro ou un repas ensemble, surtout entre personnes originant de la même région. Il n’existe pas de sentiers de marche dans les environs. Toutefois, la proximité de la laguna Atotonilco permet l’observation des oiseaux. De plus, le petit village de Villa Corona est très sécuritaire et des plus agréable à fréquenter.

Camping Chimulco

Piscines d'eau thermale

Guadalajara

L’El centro de Guadalajara est une succession de superbes places publiques avec des édifices, des monuments, des fontaines, qui donnent le goût de s’y promener et d’admirer. On dit de cette agglomération qu’elle compte de 4 à 6 millions d’habitants. Elle occupe une immense superficie, est desservie par de nombreux boulevards urbains et autoroutes, n’a pas du tout de gratte-ciel et est le meilleur prototype mexicain d’étalement urbain que nous voyons vu à date. Elle est la 2e ville du Mexique démographiquement. Un de ses hommes illustres fut le peintre Josée Clemente Orozco qui, au cours des années 30 notamment, produisit de superbes fresques historico symboliques. Nous prenons 40 minutes en bus express pour rouler de Villa Corona à Guadalajara. Au retour, il nous faudra 1 h 20 m avec l’autocar qui s’arrête à chaque village. De la gare d’Antigua, près du Parque Agua Azul, nous marchons nonchalamment, jusqu’au El Centro, pendant plusieurs heures. Nous jetons notre dévolu sur l’hôtel Las Americas, au 208 rue Hidalgo, soit à 10 min à pied de la cathédrale. Il nous en coûtera 11.50 $ chacun pour y passer la nuit. La ville nous offrira la découverte d’autres beaux monuments, parcs, fontaines, marchés, boutiques d’artisanat, musées et galeries. À noter, l’exposition du photographe Francisco Mata Rosa. Ce dernier compare les us et coutumes des civilisations amérindiennes et judéo-chrétiennes. Par exemple, la cérémonie de la purification par la fumée versus celle par l’eau bénite Ou encore, les mouvements des pieds qui dansent le rock’n roll, par rapport à celui des pieds des chamanes qui effectuent la danse de la pluie. Beaucoup de similitudes. D’où une réflexion sur le questionnement paradoxal que nous faisons de leurs rites, pourtant analogues aux nôtres quand on y regarde de près. Pendant ces 2 jours, nous avons encore cumulé des exemples de la gentillesse et l’honnêteté des mexicains. Ils nous ont aussi fait des démonstrations de leur étourderie et de leur bonhommie nonchalante. Par exemple, au retour dans l’autobus, nous voyons un immense feu de résidus de canne à sucre à environ 2 km de notre campement. Quand nous descendons de l’autocar, le sol est jonché de gros résidus de cendre emportés par le vent. Il en est de même sur au moins un ou deux km à la ronde. Ceci veut dire que demain, au lever du jour, des milliers de citoyens, devront laver leurs murs, galeries, patios extérieurs (pour nous, lavage des autos et des caravanes…) Esta la vida…!!!

Cathédrale

Templo Expiratorio

Dégustation de Barbacoa de borrico

De Domingo, 10 de Febrero a Martes, 19 de Febrero

ATTENTION

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Santa Clara del Cobre

Au 16e s, quand Don Vasco de Quiroga prit sur lui de stimuler les indiens du lac Patzcuaro à spécialiser chaque village dans une forme d’artisanat, il fit œuvre de visionnaire. 550 ans après son passage à titre d’archevêque du Michoacan, sans doute serait-il fier des habitants de Santa Clara. En effet, ceux-ci ont su parfaitement maîtriser l’art de la fonte, du martelage, du travail du cuivre sous toutes ses formes. Notre après-midi à flâner et à acheter dans ce coquet petit patelin fut inoubliable, notamment lorsqu’attablés sur le trottoir, en guise de terrasse, nous avons savouré un rafraîchissant Caldo de camarones (cocktail de crevettes). Deux évènements spéciaux ont marqué notre soirée au camping. D’abord, les succulents hamburgers cuits professionnellement par Jacques sur le gril puis, en pleine noirceur, le constat du croissant de la lune à l’horizontale et concave, plutôt qu’à la verticale comme nous l’avons toujours vu.

Un artisan à l'oeuvre

Délicieux cocktail de crevettes

Beau gazebo tout en cuivre au milieu de la place principale

El Rosario : la réserva de la biosphéra del Mariposas Monarchas

À 200 km à l’est de Patzcuaro, le pays en est un de montagnes imposantes et de forêts tout aussi impressionnantes. Les grands pins blancs y sont en très grand nombre. Cependant, une fois rendus à El Rosario, ce sont les oyamels qui peuplent à 99% le territoire sylvestre. En effet, c’est la très forte densité de ces sapins géants, qui ressemblent à s’y méprendre à nos sapins québécois beaucoup plus petits, de même que la température très stable de la région, à une hauteur de près de 3300 m, qui attirent les millions de papillons monarques que nous sommes venus admirer. Le temps est exceptionnellement nuageux, orageux et frais, ce qui n’incite pas les « Mariposas monarchas » à voler. Ils restent agglomérés par immenses grappes, sans bouger, aux troncs et aux branches des oyamels de 24 à 36 pouces de diamètre et de la hauteur de grands pins blancs. Spectacle unique. Phénomène majeur que ces monarques, arrivés du Canada et des États-Unis à la fin d’octobre, et qui y retourneront à partir de mars, après s’être accouplés. Ils voleront jusqu’à plus de 125 km par jour, pour ne plus jamais revenir au Mexique. Ce seront leurs arrière-petits-enfants qui le feront à l’automne suivant.

Ce ne sont pas des feuilles... ce sont des papillons

Una hembra (papillon femelle)

Petit arrêt pour reprendre notre souffle...

De Patzcuaro à Villa Corona

Bien qu’elle ne compte que 42 459 habitants, Patzcuaro est une ville très animée. Nous y avons particulièrement apprécié notre visite de l’El Sagrario et de la Casa de los once Patios. Architecture remarquable, boutiques d’artisanat varié et de grande qualité. À noter, la technique originale ancestrale des descendants des tarascans, de langue Purépécha appelée la « Maque ». Celle-ci consiste à peindre avec les mains des objets en bois, à partir de matières végétales et minérales de même que d’insectes, le tout mêlé à une espèce d’huile. Nous avons pris 8 heures pour franchir les 370 km qui séparent Patzcuaro de Villa Corona, près de Guadalajara. Nous sommes passés de 7131 pieds d’altitude à 5091 pieds. Il fait donc plus chaud et les cultures sont plus avancées. Nous mangeons des fraises et admirons des poinsettias en fleurs de 8’ de haut. En après-midi, il fait plus de 30° C. Le matin tôt, il fait 5° C. En route, nous avons connu notre premier arrêt systématique du trafic par les policiers fédéraux. Ils ne nous demandent que nos papiers et nous laissent partir. Au camping Chimulco, nous pouvons nous baigner dans des sources thermales. Notre campement borde la Laguna Atotonilco. On peut y admirer en action des pélicans blancs, des spatules rosées, des aigrettes et une grande variété d’oiseaux aquatiques. Nous avons donc quitté l’état de Michoacan pour celui de Jalisco. Jorge, le responsable du camping, nous a appris aujourd’hui que, vers le mois de mai prochain, la laguna sera à sec. Pourtant, il s’agit d’un lac comparable au lac Beauport en superficie. Cependant, il est vraisemblablement peu profond. Il sert à irriguer les cultures environnantes .À la saison estivale, lorsqu’il fait trop chaud ou qu’il pleut, le camping ferme. En septembre, il ouvre à nouveau, en même temps que le lac achève de se remplir, suite aux pluies de l’été. Certains indices laissent croire que les besoins grandissants en eau douce du Mexique dépassent l’offre en plusieurs endroits. De plus, les normes environnementales peu sévères laissent supposer que la qualité de cette eau est à la baisse elle aussi. (photos du balnéario à venir)

Jocotepec, Ajijic, Chapala

Le plus grand lac du Mexique, soit la Laguna Chapala, est à une heure de voiture de notre campement. A vue de nez, ce lac a 100 km de long par 25 km de large en son centre. Il est à cheval sur les deux états de Jalisco et de Michoacan. Nous avons visité sa partie nord-ouest, soit la plus habitée, sur une longueur d’une trentaine de km. Depuis notre arrivée au Mexique, jamais nous n’avons vu autant de superbes résidences de millionnaires en flanc de montagne. Beaucoup d’immigrants canadiens et américains y vivent, du fait notamment de son climat régulier à l’année longue. En outre, plusieurs millionnaires de Guadalajara y ont une résidence secondaire. On peut même flâner au bord de l’eau sur la Rivera Chapala. Le coin est très agréable, l’artisanat y est varié et de grande qualité, une large palette d’oiseaux aquatiques y fait notre bonheur : pélicans blancs, aigrettes, foulques, etc.

Nettoyage des jacinthes d'eau et du jonc qui pullulent aux abords du lac



Des pélicans sur le lac

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